“來了，起鍋了！香噴噴的合碗子來咯……”
2月11日，農歷正月初二，回娘家的日子，平遙縣寧固鎮左家堡村，隨著一聲歡快的喊聲，左憲杰端上了熱氣騰騰的合碗子，開啟了招待姐姐、姐夫們的家宴。
過年講究的就是一個“年味兒”，平遙古城是北方古城中最具年味的代表，走進巷子便可感受到平遙人高高圍墻里維系的風俗。在平遙，有著“沒有蒸碗不成年”的習俗，每逢過年，家家都要烹制“合碗子”。
只見左家的宴席上擺上了傳統的八碗八碟，以及新加的魚蝦、果品。席間，小孫子問奶奶為啥叫“合碗子”。73歲的左大娘說，“合碗子”既是菜名又是碗名。最開始合碗子是指專門用來放置肉食的土陶碗，敞口，深度略淺，直徑約三寸；燒制時不上色釉，顏色呈土褐色，也有人說是褐碗子。后來就演變為合碗子菜系了。
的確，晉菜里蒸的做法占到了八成，平遙“合碗子”就是蒸菜的代表性菜品，丸子、燒肉、小酥肉等都可以拿來做“合碗子”。“八碗八碟”乃平遙傳統名肴，早在清代初年已初具規模，到了清道光、光緒年間，隨著票號的興起，“八碗八碟”便開始風行于平遙城。后來還有“八八一領二”“大四四，中四四，小四四”，或是“九碗六燴碗，七個碗，五個碗，整四盤”等類似說法，菜式數量不同，只是內容上有傳統，也有創新。
在晉中市工作的姐姐月艷說：“沒有合碗子的年不能算是年。咱平遙的合碗子肥而不膩、瘦而不柴，它不僅是過年延續下來的傳統，更是家的味道。”
“是了，小時候，就盼著過年。一到臘月二十幾，家家戶戶殺豬宰羊，烹制合碗子，滿村都飄著肉香。”酒過三巡，常年在武漢做生意還練就了一手好廚藝的左憲杰說，那時候最喜歡看的就是老爸合“合碗子”。燒、熬、炸烹、釀、燉、燜、煮、蒸輪番上陣，簡直是一門藝術。
“現在日子好過了，飯桌上的菜肴花樣多了，但還是忘不了合碗子的味道。所以，每年過年，我們都會定制合碗子。前段時間，還給北京的親戚郵寄了真空包裝的合碗子禮盒。”表姐俊芳接著話茬說。
傳承的味道，是記憶中永不褪色的片段。合碗子是平遙老百姓生生不息、綿延不絕“過日子”摸索和創造出來的，那些碗碟，不僅凝結著平遙抹不掉的年俗老味道，還充盈著濃郁的情與愛，承載著闔家團圓的喜悅，寄托著人們對新春的期盼和對美好生活的向往。
本報記者任志霞
責任編輯：暢任杰
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